lunes, 3 de marzo de 2014

Montar direcion en MTB/Carretera

En esta entrada os voy a explicar como poner una dirección, esta breve explicación vale para montarla en cualquier tipo de bicicleta, sea la dirección semi-integrada o normal. En primer lugar nos vamos a hacer en cualquier ferretería con una varilla roscada, 4 arandelas (De tal forma que la mas grande no se cuele por la dirección y la mas pequeña no deje colarse a la tuerca) y dos tuercas para hacer un embutidor "casero".
  • ¿Que necesitamos?
  1. Embutido de dirección "casero".
  2. Martillo de caucho
  3. Llaves inglesa o alicates (2)
Bien, en primer lugar vamos a introducir en la horquilla la arandela sobre la que se apoyara la dirección, con cuidado de no doblarla y con ayuda de un tubo de PVC y un taco de madera le vamos dando toquecillos con un martillo, de forma que la vayamos colocando, en su sitio gradualmente por todo el perímetro del tubo. Esta parte no debe dar problemas y se hace en un momento, eso si, hay que hacerlo sin prisas.

Ahora viene la parte del embutidor casero, lo colocamos tal y como se ve en la foto


El proceso es sencillo, consiste en con dos llaves inglesas ir metiendo la dirección, empujando con las tuercas, hasta que quede ,tal y como se ve en la foto, en su sitio. Para ello nos podemos ir ayudando de toques de martillo suaves sobre la barra roscada. Y un par de trucos para que entre más fácil. 
  • Dejar la dirección unas 12 horas en el congelador (mejor dentro de una bolsa de plástico, para evitar que la humedad entre)
  • Engrasar con grasa blanca, el alojamiento de la dirección 
Este par de sencillos trucos os hará la tarea mucho mas sencilla, ya por ultimo quedaría montar la horquilla con la arandela, meter la araña (Con el martillo y cuidado de que entre recta, no queda otra, mejor si podemos martillear a un tornillo allen que no vayamos a usar) y con la tapa de la dirección y la potencia quitar la holgura al conjunto. Es probable que en las primeras salidas, se termine de asentar, por lo que conviene volver a apretar  con el tornillo de la tapa de dirección para dejar sin holguras al conjunto, una vez pasadas un par de salidas.El resultado: 

sábado, 29 de diciembre de 2012

Concurso FNAC

¡Buenos días! Haciendo un parentesis en el blog, os voy a hablar de un concurso.Como muchos sabréis, por estas fechas, la tienda FNAC, lanza un concurso para bloggeros ¡Si exclusivo para bloggeros! Para concursar, debes elegir una serie de productos de su tienda, siempre y cuando no superen los 2.013€. Así, que pensando que me puede venir bien como bloggero, y para el día a día,  he seleccionado una serie de artículos que me vendrían muy bien, y que mi condición de estudiante no me permite comprar. Aquí va mi "Wishlist":




Sin mas, os deseo muchas suerte al resto de participantes.

¡Un saludo!

jueves, 14 de junio de 2012

Ajustar Frenos de Disco

Algo que ocurre muy frecuentemente con los frenos de disco, es que la pinza este mal centrada, provocando que las pastillas rocen con el disco, frenando la rueda. Para ello solo hay que llevar a cabo tres sencillos pasos:


  • Aflojar los tornillos que sujetan la pinza de freno al adaptador de forma que esta se pueda mover libremente

  • Pulsar la maneta de freno del freno a ajustar. Mantenerla pulsada hasta que se diga lo contrario

  • Ahora toca apretar de nuevo los tornillos que sujetan la pinza de freno. Para ello, vamos ir aflojando los dos poco a poco, de forma que apretamos un poco uno y otro poco el otro, así hasta que queden bien apretados, siempre sin pasarse. Una vez bien apretados, podemos soltar la maneta de frenos que tenemos pulsada ("siempre con fuerza").

  • Por ultimo, si sigue rozando tocara separar las pastillas, para ello tenemos que quitar la rueda, y con un destornillador plano separar las pastillas haciendo palanca, importante no pulsar el freno mientas este quitada la rueda.
Espero que sea de ayuda, cualquier aporte o duda es bienvenida ;)

domingo, 22 de abril de 2012

Pasar de rueda convencional a Tubeless

Aquí os dejo un video partido en dos partes, después esta explicado como realizarlo solo con el fondo de llanta y válvulas Tubeless:




Buenas, hoy os he dejado un vídeo sobre como pasar una rueda normal a Tubeless, para ello hay varios Kit que por unos 35 euros te vienen con todo lo necesario para llevar a cabo la operación. En mi caso use una cinta adhesiva Marca Roval (Specialized) que por 12 euros tienes cinta para tubelizar varias bicicletas. Unas valvulas validas para Tubeless, marca Spezialized, cuestan entorno a 3,5 euros cada una, y por ultimo, el liquido marca Specialized por 9 euros, para tubelizar hasta 4 ruedas. Os dejo los pasos ha realizar por escrito, no son exactamente los mismo que en el vídeo, ya que el Kit no esta compuesto por los mismas piezas :
  1. Quitar el antiguo fondo de llanta de la rueda que vamos a tubelizar.
  2. Limpiar con Alcohol bien la parte interior de la rueda.
  3. Con el fondo de llanta ir encintando con cuidado y intentando que quede el menor aire dentro posible. Importante que empiece cerca del agujero de la válvula y en dirección hacia esta, para así pasar dos veces por el.
  4. Ahora hay que utilizar un dardo, destornillador o algo punzante en el lugar para hacer el agujero de la válvula.
  5. Ahora metemos una cámara y la cubierta a utilizar, si es nueva, si no, no hace falta que sea esta necesariamente. Una vez metida, llenamos hasta unos 4 bares de presión dicha cámara, y dejamos unos 30 minutos, cuanto mas tiempo mejor, la rueda con la cámara dentro. Así conseguiremos que se pegue bien la cinta adhesiva.
  6. Ahora toca el paso definivo. Deshinchamos la rueda, y quitamos la cámara antigua. Introducimos nuestra válvula Tubeless. Metemos el liquido antipinchazos (El mio se mezclaba mitad agua, mitad liquido). Y con un compresor llenamos la cubierta. A veces, con una bomba es mas que suficiente, con las cubiertas Specialized, es mas complicado, con las Maxxis no suele haber problemas.
  7. Una vez llena nos puede salir liquido por muchos sitios. Para ello agitamos la rueda de arriba a abajo. Y girando la rueda

martes, 10 de enero de 2012

Cuando cambiar la cadena

Aunque realices un correcto mantenimiento de la cadena, es inevitable que con el uso se produzca un desgaste de los bulones que hagan que la cadena se "estire". Además de comprobar que no hay ningún eslabón agarrotado que gire con dificultad, comprobar la longitud de la cadena es lo que nos va a permitir saber en qué estado se encuentra y si tenemos que cambiarla.

¿Cual debería ser la longitud de la cadena?


Esta pregunta es muy fácil de responder: todas las cadenas de bicicleta que se usan hoy en día están diseñadas con una longitud de 1/2" (media pulgada) por eslabón - es decir: 12,7mm. La longitud de una cadena debería de ser de 12,7 x el número de eslabones.

¿Cómo se mide una cadena?


Medir un eslabón no tiene sentido, ya que como hemos comentado antes, las cadenas no se estiran porque lleguemos a deformar los eslabones (no tenéis tanta fuerza en las piernas...) sino porque los bulones se desgastan y cogen holgura, por lo que cuando la cadena se tensa los eslabones se "separan". Para medir una cadena deberemos medir por lo tanto varios eslabones y con la cadena en tensión. Cuantos más eslabones midas, mas fácil será apreciar el estiramiento; para apreciarlo en unos pocos eslabones tendrías que ser capaz de medir con una precisión de decimas o centésimas de milímetro.

Coge por lo tanto un numero de la menos 20 eslabones, tensa la cadena, y comprueba la distancia entre el mismo punto de referencia del primer y el ultimo eslabón. En las fotos adjuntas hemos tomado como referencia el centro del bulón: mira la foto de abajo y enseguida entenderás a que me refiero.

20 eslabones en una cadena nueva deberían de medir 12,7 x 20 = 254mm. La distancia por encima de estos 254mm que midamos en nuestra cadena usada es el estiramiento que tenemos en este tramo de 20 eslabones.



En la cadena de la foto el centro del bulón del eslabón 20 coincide prácticamente con los 254mm, luego en esta cadena no tenemos ningún estiramiento. En la foto siguiente, al medir otra cadena más usada, vemos sin embargo que el bulón del eslabón 20 sobrepasa ligeramente los 255mm, por lo que esta cadena tendrá aproximadamente un estiramiento de 1,1mm en los 20 eslabones medidos (un 0,45%).


¿Por qué tengo que controlar el estiramiento de la cadena? ¿No puede dejar que se estire y cambiarla cuando me empiece dar problemas?


El problema de dejar que la cadena se estire hasta que empieces a tener problemas de cambio (salto de piñones, etc.), es que a medida que la cadena se va estirando, deja de "engranar" correctamente con los dientes de los platos y piñones. Una cadena estirada va comiéndose los dientes para "acomodarlos" a su nueva longitud.

Si no controlas el estiramiento de la cadena, para cuando empieces a notar los problemas, tendrás también desgastados piñones y platos.

Al poner una nueva cadena, esta tampoco va a "engranar" correctamente con los dientes desgastados, por lo que durante los primeros kilómetros seguirás teniendo problemas mientras se produce el efecto contrario, esta vez serán los platos y piñones desgastados los que irán estirando la cadena y en muy poco tiempo volverás a estar como al principio.
La única solución llegados a este punto es la sustitución no solo de la cadena, sino de el cassette de piñones y de los platos (si no todos por lo menos de los más usados que serán los más desgastados); y entonces ya estamos hablando de bastante dinero ...

Sin embargo, si vamos cambiando la cadena antes de que el estiramiento desgaste los dientes de platos y piñones, podremos aguantar mucho más tiempo sin tener que reemplazarlos. Ten en cuenta que un juego de piñones y platos te puede costar 4 o 5 veces lo que te cuesta una cadena (comparando componentes del mismo nivel de calidad).

¿Cuando el estiramiento es ya excesivo y hay que cambiar la cadena?

  • Mientras el estiramiento sea menor a un 0,5 % no deberías de preocuparte.
  • Cuando el estiramiento está entre un 0,5% y un 1% la cadena ya esta estirada, pero probablemente los piñones y platos todavía no han sufrido un desgaste significativo. Antes de llegar al estiramiento del 1% deberías de cambiar la cadena.
  • Si el estiramiento ya pasa del 1%, posiblemente los piñones estarán demasiado gastados para funcionar con una nueva cadena. Deberías de cambiar cadena, cassette de piñones y los platos más desgastados.

Trasladando estos consejos a números si por ejemplo mides 20 eslabones:

  • Entre 254 y 255,3 mm de longitud todo OK
  • Cuando el estiramiento está entre 255,3 y 256,6 mm, la cadena ya esta estirada. Cámbiala antes de llegar a 256,6 mm
  • Si el estiramiento ya pasa de 256,6 mm deberías de cambiar cadena, cassette de piñones y los platos más desgastados.


Un truco para alargar la vida de la cadena y los piñones


Al final el tema se reduce a que te sale más rentable, ser muy conservador y cambiar la cadena en cuanto el estiramiento pasa del 0,5% y así alargar la vida del resto de componentes pero gastando algo mas en cadenas, o apurar algo mas ahorrando en cadenas y arriesgándote a cambiar piñones y plato más a menudo.

Un buen truco para minimizar el gasto en todos los componentes es usar varias cadenas. Me explico, te compras tres o cuatro cadenas, y cada vez que desmontas la cadena para limpiar, en vez de volver a ponerle la misma cadena, la comparas con el resto y le pones la menos gastada, es decir, la más corta. De esta forma siempre que cambias de cadena no pones una completamente nueva que el desgaste de los dientes estirara al principio mas rápidamente, sino una solo muy poquito más corta, que se adaptar bastante bien al estado de los dientes y que no tendrá un estiramiento inicial para adaptarse a estos.

Es un poco como ir desgastando las 3 cadenas al mismo tiempo que un solo juego de piñones/platos. De esta forma las tres cadenas duraran más que si las vas apurando todas al límite, en cuyo caso la primera tardara bastante en estirar, la segunda algo menos, y la tercera estirara mas rápido porque seguro que de nueva ya no "engrana" tan bien con unos dientes que ya han pasado por dos cadenas ...

De esta forma además puedes olvidarte de medir el estiramiento, e incluso apurar las cadenas más allá del 1%. Síguelas utilizando hasta que una cadena te empiece a dar problemas, entones la retiras y sigues con el resto, y cuando ya todas te den problemas, pues es que habrás hecho tantos kilómetros como para gastar tus tres cadenas hasta su límite, y seguro que ya también piñones y plato.

Fuente: www.Enbici.eu

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